이집트 주재 전 영국대사 올리버 마일스는 "리비아 사태의 추이는 수도 트리폴리로 시위가 번질 수 있느냐의 여부에 달려 있다"고 했다. 현재 시위는 동쪽 벵가지에서 주로 일어나고 있다. 트리폴리에선 親정부 집회가 있었다.


튀니지와 이집트의 民主化 혁명 이후 전체주의적 독재 정권이 통치하는 이란, 리비아에까지 反정부 시위가 확산되고 있다. 억압이 상대적으로 약한 예멘과 요르단 및 바레인의 시위는 기자들이 취재를 할 수 있어 상세하게 보도되지만 이란과 리비아는 취재를 불허하였다.

주로 人權단체와 병원관계자들이 사상자의 數를 전하고 있다. 人命死傷은 리비아에서 많이 발생하였다. 지난 화요일 이후 시위가 계속되고 있다. 방금 CNN은 목격자 증언으로 헬기가 벵가지에서 시위대를 향하여 총을 쏘았다고 보도하였다. 지중해 연안에 있는 제2의 도시 벵가지에서는 어제도 수만 명이 시위를 벌이고 경찰이 발포, 20명이 죽었다고 뉴욕타임스와 CNN 등이 보도하였다. 군대가 탱크를 배치하였다고 한다. 벵가지 이외에도 여러 도시에서 시위가 계속되는 모양이다. 지금까지 80명 가까이 사망하였다는 것이다. 리비아는 젊은층의 시위를 막는다면서 인터넷 접속을 차단하였다.

시위대는 40년 넘게 독재를 하는 가다피와 후계자로 확정된 아들의 퇴진을 요구한다. 리비아는 1988년 팬암기 테러를 지원한 이후 국제적 제재를 받고 근 20년간 고립되었다가 2003년 무렵부터 미국과 화해, 개방노선으로 전환중이다. 개혁 개방기에 국민들의 욕구가 강해져 反정부 시위로 폭발하는 경우가 많다.

리비아는 동아건설이 大水路 공사를 하여 우리와 친근한 나라이다. 인구는 약650만 명으로 지중해 연안에 모여 산다. 170만 평방킬로미터나 되는(한반도의 여덟 배) 國土의 90% 정도는 사하라 사막. 석유가 많이 나 국민소득은 높은 편이다(구매력 기준으로 1인당 1만5000달러). 지중해 연안은 비도 오고 숲도 있다. 과일이 맛 있다. 이 지역엔 그리스 로마 시절의 유적이 많다.

이슬람 국가중 가장 폐쇄적이고 전제적인 리바아에서까지 대규모 시위가 벌어지고 있는 것은 이슬람 문화권에 근본적인 변혁이 일어나고 있다는 느낌을 강하게 준다. 이슬람은 민주주의의 장애물이란 고정관념이 무너질 것 같다.

리비아, 이란, 이집트 등은 親北 국가이기도 하다. 직, 간접으로 김정일 정권도 큰 영향을 받을 것이다.
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*1994년 리비아 入國記

기자는 비행기를 타면 늘 창쪽 좌석을 차지하여 지도와 실제 地理를 대조하는 재미를 즐긴다. 바레인을 떠난 지 네 시간쯤 지나서 날이 밝고 오른쪽으로 지중해가 나타나더니 두 바위섬이 항공모함처럼 떠 있었다. 시루떡처럼 평평하고 길쭉한 섬 위에는 활주로가 있고 절벽의 낙차는 200m를 실히 넘을 것 같다. 저기가 어딘가. 지도를 보니 말타였다. 몇 년 전 부시-고르바초프 頂上회담이 열렸던 곳이다. 점보기는 투니시아의 지중해쪽 北岸 상공으로 들어갔다. 누런 땅과 올리브 농장 위를 지나 제르바 섬에 내렸다. 독일 사람들이 즐겨 찾는 이 관광지엔 동아건설 사무소가 있어 입국하는 근로자들을 맞아들인다. 리비아에 대한 UN의 경제 봉쇄조처로 국제항로가 끊겼기 때문에 제르바를 경유, 陸路로 리비아에 입국해야 한다.

제르바 공항에 내리니 현지 시간으로 오전 9시, 양명한 지중해의 하늘밑이었다. 비행의 時差에 따른 피로를 빨리 푸는 방법이 있는데 햇볕을 받으면서 걸어다니는 것이라고 한다. 해를 따라 동쪽에서 서쪽으로 비행할 때의 時差 피로는 해의 운행 방향을 역류하는 경우보다 덜하다고도 한다. 역시 인간은 지구·자연의 리듬과 맞추어질 때 편해지도록 조직돼 있는 모양이다. 제르바에서 트리폴리까지의 육로는 부산-서울 거리다. 오른쪽으로는 올리브, 오렌지 농장이 연속돼 있고 왼쪽으론 지중해. 아프리카가 지중해와 만나는 모로코-알제리-투니시아-리비아-이집트의 北岸은 비가 적당히 와 그린벨트를 이루고 있다. 과일과 농산물이 풍성하게 나는 이곳을 페니키아-카르타고-그리스-로마-이슬람 문명이 연속적으로 지나갔다. 그 흔적이 다양한 인종구성과 유적으로 남아 있다. 본토에서도 보기 드문 규모의 그리스-로마 도시들도 발굴돼 있다. 리비아-투니시아 국경 검문소를 통과하여 리비아 땅으로 들어갔다. 도로표지판이 아랍어로만 표기돼 있고 거리를 써 넣지 않았다. 「地理」가 국가기밀이라고 한다.

유쾌한 청년처럼 그려진 지도자 가다피의 초상간판이 길가에서 자주 나타난다. 투시니아 쪽 길가에선 돈다발을 잡고 지나가는 차를 향해 흔드는 노상 환전상들이 자주 보였었는데 리비아에선 그것이 처벌대상이다. 네 시간 만에 동아건설의 트리폴리 사무소에 도착했다. 트리폴리市 교외에 자리잡은 이 기지는 잘 정돈된 건물과 정원으로 해서 지치고 불안한 여행자를 안도시킨다. 入國하는 외국인 근로자를 받아서 1주일 정도 교육시킨 다음 현장으로 내보내는 일을 주로 하고 있다. 귀빈 숙소에 짐을 맡긴 뒤 오후엔 트리폴리시내로 구경을 나갔다.

서울에서부터 기자와 동행한 동아그룹 홍보실의 吳鴻埰 과장은 사진작가이기도 한데 리비아에서 이미 3년간 근무한 적이 있어 최고급 안내자였다. 리비아 국립박물관으로 직행했다. 바닷가의 옛 요새 건물 속에 있는 이 박물관은 이탈리아 점령기엔 총독관저로 쓰였다고 하니 우리 중앙국립박물관과 비슷하다. 차이점은 우리는 박물관 건물이 옛 총독부였다고 하여 철거했고 가다피 정부는 혁명 이후에도 옛 이탈리아 총독관저를 계속 박물관으로 쓰면서 최근엔 더욱 그 내부를 잘 꾸며놓고 있다는 점이다. 독립·자주 정신으로 말한다면 金泳三에 뒤질 것 같지 않은 가다피는 왜 식민지 종주국의 사령부를 부숴버리지 않고 있나. 두 지도자의 역사를 보는 시각은 왜 다를까.


그 해답은 이 박물관이 간직하고 있는 것 같았다. 4층으로 된 박물관의 각 층은 리비아가 딛고 있는 역사·문화의 지층이었다. 先史시대-페니키아·카르타고-그리스·로마-이슬람-현대 리비아로 이어져온 역사의 흔적들이 이 박물관 안에서는 쌓이고 이어지고 조화되고 있었다. 한 문화의 융성과 멸망, 또 다른 문명의 등장과 퇴장, 전쟁과 평화, 격돌과 화해의 5000년간 파노라마를 한 시간 만에 스쳐지나가면서 기자는 속으로 되뇌었다.

「건물엔 죄가 없는데…」

역시 로마 시대가 남긴 조각이 압권이었다. 위풍당당한 황제 및 원로원 의원들의 石像과 기품이 있으면서도 선정적인 귀부인 조각상은 2000년의 時空을 뛰어넘어 無言의 대화를 건네고 있었다. 로마시대의 여인상은 그 노출의 정도가 지금의 법률로써도 단속의 대상이 될 것 같았다. 이런 대담한 개방성과 남자像에서 나타나는 위엄과 힘, 이것은 바로 로마 1000년을 관류한 시대 정신이었으리라. 힘과 자신이 있으니 개방도 대담하게 할 수 있었으리라. 군사력과 개방성, 즉 내부의 단결에 기초한 국제화는 로마 제국이 천년을 계속하면서 세계문명의 저수지 역할을 할 수 있었던 비결이었다.

이 4층 박물관의 맨 위층은 가다피 기념관처럼 꾸며져 있었다. 反美·자주·폐쇄·전투적 이미지가 충만하지만 가다피 또한 아래 3개층의 축적된 역사 위에 서 있는 것이고, 그런 토양 위에서 자란 그이기에 이탈리아 총독의 죄를 총독부 건물을 상대로 물을 수는 없다는 것 정도는 자연히 알았던 것이 아닐까. 옛 조선총독부 건물을 허문 것의 한 결과는 日帝 침략에 대한 想起의 효과가 없어지는 것이다. 日帝 침략의 중요 物證을 없애는 것이다. 한 역사학 교수가 쓴 글의 한 대목이 떠올랐다.
「조선 총독부 건물을 허무는 것이야말로 親日的이다」

동아 건설 트리폴리 사무소 曺正燮 소장은 이날 저녁식사 자리에서 월남전의 경험을 들려주었다. 공중사진 분석관(장교)으로 참전했던 그는 『아무리 폭격을 퍼부어도 며칠 지나면 베트콩 부대들이 또 사진에 잡히고, 마치 샘 솟듯이 중단없이 땅 속에서 솟아나듯 병력이 보충되는 것을 보고는, 아, 이 전쟁은 이길 수 없는 전쟁이구나 하는 생각이 들었다』고 했다. 曺소장은 『우리에겐 월남이 징검다리였다』고도 했다. 『월남 진출의 경험이 있었기에 中東건설 시장으로 뛸 수 있었다』는 것이다. 그는 한국의 건설 기술이 발전하는데 디딤돌 역할을 했던 것은 1950∼60년대 주한美軍이 발주한 공사였다고 했다. 이때 공사 감독은 주로 필리핀 사람들이었다. 한국 업자들은 필리핀 감독에게 잘 보이려고 갖은 회유와 수모를 마다하지 않았다.

『그런데 지금은 우리가 그 필리핀 사람들을 부리고 있습니다』

우리의 식탁과 부엌을 오가면서 음식을 나르는 근로자도 30대 초반의 필리핀 사람이었다. 그 태도가 공손하기 짝이 없었다. 다음날 아침 6시 운동장에는 어제 기자와 함께 왔던 월남인 입소자(入所者) 200여 명이 최초의 日朝점호 겸 훈련을 받고 있었다. 오와 열이 잘 맞지 않은 것으로 봐 군대경험자들은 아닌 것이 확실했다.

『우리는 책임을 진다！』
『우리는 능력이 있다！』
『안전！ 안전！』

한국어로 구호를 제창하면서 운동장 주위를 구보하는 월남 청년들은 고향을 떠나 낯선 아프리카에 도착하자마자 완강한 한국인들의 손에 맡겨진 탓인지 어딘가 모르게 겁을 먹은 듯한 표정들이었다. 프랑스와 美軍을 상대로 한 30년간의 전쟁에서 승리한 위대한 국민들은 또 다른 위대한 국민들을 만난 것이다.

리비아 도착 둘째날 오전 8시, 우리(기자＋吳鴻埰 과장＋필리핀 운전사)는 미제 비크 승용차 편으로 1000㎞ 동쪽에 있는 벵가지를 향해 출발했다. 지중해쪽 해안을 따라 나 있는 綠色 지대를 달리는 길이다. 아프리카나 사하라 사막의 이미지와는 동떨어진, 미국 아이다호나 몬태나주의 서부지역을 달리는 기분이 들었다. 이런 자동차 여행의 즐거움은 동승자들끼리의 대화이다. 특히 吳과장은 리비아에 관한 한 역사부터 지리까지 훤히 꿰뚫고 있는 분이라 기자는 완전히 시청각적인 立體 교육을 받는 기분이었다. 창 밖으로 펼쳐지는 大)의 파노라마, 귓전을 떠나지 않는 吳과장의 해설….

한 시간쯤 달려서 세계적으로 유명한 카르타고-로마 시대의 도시 유적, 홈즈市의 렙티스 마그나에 도착했다. 한 시간쯤밖에 여유가 없어 6일 뒤를 기약하기로 하고 중심부만 돌아보았다. 해변가의 이 도시 폐허는 광화문 일대보다 약간 넓다. 개선문, 공회당, 대중목욕탕, 신전, 야외극장, 魚市場 따위 공공건물이 모여 있었던 곳이다. 렙티스 마그나의 입구엔 이곳 출신인 세베루스 로마 황제의 동상이 수문장처럼 서 있었다. 날렵한 몸매에 곱슬머리-전형적인 武將의 모습이다. 기자가 딛고 있는 렙티스 마그나의 폐허는 약 2800년의 역사적 축적을 갖고 있다. 기원 전 9세기쯤 레바논에 본거지를 두고 있던 페니키아 상인들은 北아프리카 곳곳에 무역기지를 만들었다. 그 중에는 지금 투니시아에 있는 카르타고와 렙티스 마그나도 포함된다.

카르타고는 강성해져 렙티스 마그나를 포함한 지금의 알제리 투니시아 리비아 일대를 정복하고 시실리까지도 영향권 안에 두었다. 3차에 걸친 로마와의 전쟁 끝에 카르타고가 철저하게 망해버리자 기원 전 2세기 렙티스 마그나는 로마 영토가 되었다. 폼페이와 시저 사이의 內戰 때 렙티스 마그나는 폼페이 측에 붙어 물자와 人力을 제공했다. 시저가 암살된 뒤 13년간 로마는 또 다시 內戰의 소용돌이로 빠져 들어갔다. 옥타비아누스가 서기 전 31년 악티움 海戰에서 안토니우스와 클레오파트라의 연합군을 격파하고 내전을 수습했다. 옥타비아누스가 아우구스투스 황제로 등극하자 이 도시는 로마 원로원의 직접 통치下로 편입되었다.
[ 2003-07-09, 14:37 ]